鈴木啓太建築設計事務所 blog

実家の耐震改修その２１（ＪＢＲＡ－１）

隅柱のホールダウン金物の代わりにＪＢＲＡ－１の３０ｋＮ用のものを施工しました。

だいたいの家は、上下階の四隅に耐力壁があります。
隅の柱は荷重はそんなにかからないのですが、地震で揺れた時に基礎から離れようとする大きな力がかかります。
この力がどれくらいかかるかどうかをＮ値計算で求めます。
昔の建物では、半割（厚さ45mm）の筋交いを使っているケースが多いと思いますが、
これが上下階にあると、最下部の基礎との取り合いで部分で、１５ｋＮ～２５ｋＮの引っ張る力が働きます。
加わる力は、筋交いの向きにより決まります。
新築の場合は、この引き抜き力に対応したＨＤ金物を設置して、基礎にしっかり固定します。
ＨＤ金物は基礎に埋め込まれたアンカーボルトにより固定されます。
耐震改修の場合、基礎が既にあるために、アンカーボルトをどうするかが一番の悩みとなります。

一番手っ取り早い解決法は、後施工アンカーを既存の基礎に設ける方法です。
２５ｋＮの既製品がありますが、設計マニュアルに細々と記載があり、
最終的な強度は、既存の基礎のコンクリート強度に依存し、コンクリート強度毎に引き抜き強度が記載されています。
弱いコンクリートでは、所定の耐力は出ない。
当たり前ですね。
でも、こういう細かい資料を開示している製品は、信用出来ますし、良心的だと思います。
資料を見る限り、既存の基礎では２５ｋＮを得ることは出来無さそう。

結局のところ、既存の基礎の強度次第ということなので
横浜市の木造耐震改修工事のマニュアルでは、
ツイン基礎の新設部分にアンカーボルトを設置して、
アンカーボルトの所定の耐力はきちんと確保するような納まりの記載があります。
ツイン基礎は既存基礎の横に付けるので、アンカーボルトは本来の位置（柱の直近）には来ませんので
それをつなぐ専用の金物を使い、ＨＤ金物に設置します。

でも、アンカーボルトの偏芯が、なんだか気持ちが悪い・・・。

そこで見つけたのが、ＪＢＲＡ－１
似たようなものでは、ＳＲＦ等があります。

これの良い所は、偏芯しないで基礎につなぐ事が出来る事です。
設置の条件は、コンクリート強度１８N/mm2
これは、横浜市のマニュアルのツイン基礎の補強をする場合の条件と同じ。
既存基礎のコンクリート強度が１８N/mm2以上あるかどうかが、補強方法を決める大きな分岐点だと思います。

でも、このＪＢＲＡ－１、施工が面倒というか、
雨に濡れてはだめなんです。
養生（接着剤の硬化時間）を入れて２日間。
これをクリアするのが、なかなか大変で、１週間まってやっと施工ができました。
雨養生のシートで塞げば良いかと言っても、完璧では無いですし、
何より、基本的にやり直しはできませんと、マニュアルに・・・
人間がやることなので、そうそう完璧にはできないだろうにと。
もう少し、簡単に出来るように、改良して頂ければと思います。

実家の耐震改修その２０（耐力壁はほどほどのを分散して）

空間がだいぶ見えてきました。
上の写真が改修前で、下の写真が改修進行中のもの。
奥からキッチン-ダイニング-リビングとなります。
サッシは連窓で大きなものに変えて、開放感一杯に。
高さも２０ｃｍ上げて、1800mmから2000mmに、光を多く取り込んでいます。
もう少し高いサッシも考えましたが、母の身長が145cmしかない事を考えると
高い窓は、カーテンの洗濯やら、窓拭きが、大変ですし、
天井高が２３００mmと低いので、プロポーション的にもこの高さが良いと判断しました。
なかなか気持ちが良い空間になりそうです。

改修進行中の写真の左手奥が、取り換えた柱。
奥の窓は、耐力壁を増やすために、小さくしています。
既存の筋交いは、引き抜き力が多く発生するので取り止めて面材での耐力壁に変えています。
耐力壁は、ダイライトＭＳの12mm、壁倍率３倍。
これを、建物周囲に分散して配置しています。
新築の場合もそうですが、耐力壁はほどほどの強さの壁をバランスよく配置することが大切です。
改修の場合は、不確定要素が多い分、特にそう思います。
強いものを一つ入れれば終わり・・・は、
その周辺状況、材料の強度がはっきりしている場合は良いかもしれませんが
不確定な場合は、危険な選択だと思います。

アルミ板のように見えるのが、断熱材で、Ｑ１ボードを使っています。
１階部分は、内装のリフォームを行うので、中から施工が出来ますが、
２階は、内部をさわらないので、外部から。
グラスウール等の繊維系の断熱材等は、内部側に防湿層（防湿フィルム）を設ける必要がありますが、
中をさわらない場合は、防湿フィルムを設置することができませんので、
プラスチック系の断熱材等の防湿層が不要な断熱材を選択する必要があります。


床に積み上がっているのは、屋根断熱用の断熱材。
涼しくなってきたので、屋根の断熱工事を始めてくれたようです。
大変ですけど、宜しくお願い致します。

実家の耐震改修その１９（柱の交換）

既存の柱の欠き込みが大きかったので、新しい柱に変えました。
柱の欠損部分の補強方法は、埋め木をして合板をつけたり、いろいろあります。
今回の柱は、家の中の荷重を一番受ける柱、昔の家だと大黒柱のようなものにあたります。
太さは100mm角。補強をするには心もとない太さなので、新しいものに。

耐震改修はあけてみないとわからない事がたくさんあります。
一般診断のような非破壊診断で、少しの補強でも大丈夫となっても、何が潜んでいるかわかりません。
また、精密診断で、部分的に調査しても、それで全てが分かるかというとそうでもなく。
なかなか難しいですが、コツコツ進めて行く以外に方法は無いですね。
工事を考えている人は、予算に余裕をもって望んで下さい。

実家の耐震改修その１８（屋根の断熱）

今日は、屋根の断熱改修の施工方法について、現場で確認をしに行ってきました。
今回の改修は、コストを抑えるために２階の内装はさわらずに行っています。

改修を行う時には、さわらない部屋をつくっておくと、物置になってすごく便利です。
仮住まいに、荷物をたくさん持っていかなくても済みます。
そして、さわらない分、お金もかかりません。
計画するときは、ちょっと考えてみて下さい。

今回は２階の内装はさわらないので、
壁については、外壁改修に合わせ、耐震改修と断熱改修を外面から行っています。
一番やっかいなのが、屋根面の断熱施工。
小屋裏にもぐって施工してもらいます。
基本は母屋-母屋間に断熱材を施工していきますが、先端部分だけはそうもいかず、
先端は、天井面に断熱ラインを切り替えて断熱材を設けます。
机上では、そうなんですが、実際に出来るのかどうかを、今日確認。
なんとかなりそうです。
９月に入っても暑い日が続いているので、
「もうすこし涼しくなったらやります」と大工さん。
今日はすごく暑かったので、小屋裏で工務店の担当の方とあーだこーだ話しているだけでも
ちょっとつらかったです。
早く涼しくなるといいのだけれど。

実家の耐震改修その１７（改修は見えないところが大切）

実家の外壁はラワン材に塗装仕上げです。
外壁の北側は、腐食部分が多数ありました。
教科書通り、内部結露による腐敗かと思いましたが、
防水紙の上に胴縁を設け、グラスウールが施工してあるという予想外の納まり。
外壁から浸透した水がグラスウールにたまり、外壁の木をじわじわと腐食させていたことがあけてみて始めてわかりました。

そうとは知らず、実家は、２～３年周期に塗装を行っていたそうです。
下地が傷んでいて、水分を含んでいる状態ではまともに塗装などできませんから、
塗ってすぐは、「わー綺麗」ですが、すぐにおかしくなります。
お金がもったいないですね。
臭い所に蓋をしても、根本的な解決にはならず、場合によって悪くなることもあります。
古くなった外壁はそのままに、外にもう１枚的なリフォームをたまに見かけますが、
絶対に止めた方がいいと、強く言いたい。

何だこれ？となったら、まずは原因究明です。
そして対策をきちんと立てることが大事です。
表面を取り繕っても意味がないんです。

リフォームを考えている人は、見えない所こそ大切だと考えている人に仕事を依頼して下さい。
リフォームをして見た目が綺麗になるのはあたりまえですから。



実家の外壁は、塗膜を形成しているので、塗料は恐らく合成樹脂調合ペイントだと思われます。
今はキシラデコール等の浸透系が木の保護塗料としては一般的ですが、
昔の建物は、油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料など塗膜系の塗料が使われています。
大正モダンのたてものとか、この手の塗装が多いですね。
べとーと塗膜が形成されているので、木の質感は無くなります。
塗膜が形成されている限りは、防水性能は浸透系を上回りますが
木は、温度や湿度の変化で、伸びたり縮んだりを繰り返し、場合によっては割れたりします。
塗膜はそれには付いていけないので、割れて剥離します。
今の家でこれだけのメンテナンスはやってられませんので、
ラップサイディング等が木の代用品として使われています。
輸入住宅とかもそうです。
下地が安定しているので、塗膜も長持ちします。
でも、大正モダンの家と、今の輸入住宅は同じに感じられない
木は見えなくても、何か感じるものがあります。
床も１５ｍｍのフローリングと３０ｍｍのフローリングだと、３０ｍｍの方が迫力がある。不思議ですね。

余談ですが、木は呼吸をしているから、塗膜系の塗料はダメというのを見かけます。
木は濡れていると腐るので、きちんと乾燥状態を保てるのであれば、どちらでもいいのかなと思います。
塗膜系は、パリパリ割れて大変というのはありますが、お好み次第ですね。
呼吸云々の話しもたまに出ますが、エポキシ系の塗料でも使わない限り息の根は止められません。
（エポキシ系の塗料は、橋梁など絶対に錆させたくない鉄部を外界から守るために使われます。）

さて、実家ですが、
こんな目にあっても、また木がいいと。
サイディングは味気ないし、モルタルは割れるし、トタンは倉庫みたいだし・・・
両親の年代は、こうなんですかね？
私は、どの材料も使い方を間違わなければ良いと思っていますが、でも、どちらかというと、木は好きな方です。

今回は通気工法で、外壁の乾燥状態を保つ（これが一番大事）
塗装は、浸透系のキシラデコールを使用、耐久性を上げるため裏面も塗装して張ります。
木材の使用については、２２条地域で延焼の恐れにかかりますので、ダイライトの防火壁の認定仕様で法の要件をクリアします。
ダイライトは、耐力壁になりますので、外壁全面にダイライトを張る事で耐震性能を向上させるという、一挙両得な構成です。
リフォームなので、誰も確認には来ませんが、法律はきちんと守る。
大事な事です。